Каждый человек, желающий организовать ремонт на высшем уровне, причем при этом не прибегая к помощи наемных специалистов, должен уметь прорабатывать даже такие тонкости, как монтаж ламината.

Основные характеристики ламината.

Чтобы правильно и качественно стелить ламинат своими руками, необходимо четко придерживаться технологии.

Подготовительные работы

Инструменты необходимые для работы: уровень, рулетка, самовыравнивающая стяжка, шлифмашинка для пола, ДСП.

Для проведения работ вам понадобятся:

1. Уровень.
2. Рулетка.
3. Самовыравнивающая стяжка.
4. Шлифмашинка для пола.
5. ДСП.

Ламинат представляет собой специально подготовленные тонкие пласты, основанием для которых служит дерево, но на самом деле используется целая группа материалов, позволяющая защитить пол. Изначально ламинат имел много дефектов, основным из которых было полное отсутствие защиты от влаги, т.е. стоило не убрать воду на ночь, а утром уже дерево начинало вспучиваться. Еще одна серьезная проблема в ранних версиях — слабая защита от царапин, которая со временем была нивелирована при помощи дополнительного слоя синтетического материала.

Не все производители указывают самый первый пункт, который обязательно должен быть соблюден в любом случае: перед тем как стелить ламинат, он должен пролежать (простоять) в помещении минимум 2-3 дня, чтобы «привыкнуть» к влажности, температуре и проветриваемости помещения. А пока напольное покрытие приходит в требуемую кондицию, нужно проверить состояние ровности пола, разница не должна превышать 2 см на 3 м².

Не всегда такое возможно, поэтому есть три варианта выхода из сложившейся ситуации:

1. Выравнивание пола традиционным способом. Можно воспользоваться самовыравнивающей стяжкой или вовсе перезалить пол. В любом случае результатом будет выровненная поверхность, но будет потрачено значительное количество сил, финансов и времени.
2. Шлифовальная машинка для пола. Покупать ее не надо, но взять в аренду можно почти в любой строительно-ремонтной компании. Если в первом случае полы становились выше, что повышало ряд их характеристик, то тут, наоборот, будет уменьшаться толщина, но в финансовом плане этот ход более выгодный. Именно шлифмашинки считаются оптимальным решением, т.к. при незначительных потерях можно добиться максимального эффекта.
3. ДСП. Дешево и сердито, но довольно неудобно. Плита со временем деформируется, дерево слабо защищено от гниения, к тому же плита весьма токсична, если без полного ламинирования. Такой вариант используется обычно в тех случаях, когда другого выбора нет, а время поджимает. Если падает выбор именно на ДСП, то нужно брать максимальной толщины и средней плотности, но ни в коем случае не самую большую плотность, иначе однажды под ногами послышится треск.

Нередко используются деревянные межэтажные перекрытия, которые также нужно внимательнейшим образом обследовать. Если хоть один из них будет прогибаться под ногами, то индивидуально его нужно менять на новый. Сам пол в свою очередь нет необходимости заменять.

Основная рабочая деятельность

Схема укладки ламината.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Полиэтиленовая подкладка.
2. Степлер либо скотч.
3. Ламинированная доска.
4. Клинья.
5. Мел.
6. Угольник.
7. Рулетка.
8. Электролобзик.

После того как пол подготовлен и ламинат пробыл в помещении 2-3 дня, можно начинать стелить ламинат. Для начала укладывается гидроизоляционный слой. Служит для этого специальная полиэтиленовая подкладка, обладающая повышенной толщиной. Есть 2 правила, которых следует придерживаться:

1. Располагаться пленка должна перпендикулярно выстилаемому ламинату. С учетом того, что стелиться он будет вдоль падающих солнечных лучей, пленку можно по ним же укладывать.
2. Обязательно должен быть нахлест не менее 20 см. Некоторые специалисты отказываются от нахлеста и пытаются делать стыки, но на практике такой подход сам себя дискредитирует при первой же возможности, так как для влаги не будет ни единого препятствия.

Схема соединения ламината с помощью lock-замка.

Долгое время специалисты мучились от того, что гидроизоляция двигалась во время работы, но решение оказалось простым: достаточно воспользоваться обычным степлером на 4-х углах, и все подвижки прекратятся. Некоторые компании предлагают подкладки весьма внушительных размеров, поэтому их можно фиксировать на несколько дополнительных скрепок, но и слишком часто это делать не нужно. Если нет степлера, а вместе с этим нет желания его покупать, то можно воспользоваться скотчем по всей длине, что займет больше времени, но зато по цене почти не ощутимо.

Несмотря на долгую прелюдию, рабочий процесс будет гораздо быстрее и проще, хотя внимательность при этом терять нельзя ни на минуту, иначе можно ненароком повысить расход материалов. Процесс укладывается в следующий порядок:

1. Начинается процесс традиционно с самого дальнего угла помещения. Там, где ламинат будет соприкасаться со стенами, нужно установить специальные клинья, которые всегда имеют ровно 10 мм толщины. Клинья извлекаются не сразу, а лишь спустя несколько полос ламината, чтобы поверхность уже не приходила в движение. Первый ряд всегда самый сложный, поэтому отнестись к нему следует тщательнейшим образом.
2. Скрепление 2-х пластов осуществляется 2-мя способами — замками и клеем. С клеем экземпляры встречаются довольно редко, но принцип понятен интуитивно, а вот с замками все немного сложнее. Существует 2 типа зажима — Click и Lock. Lock — простой вариант со средним уровнем надежности, низкой ценой и более сложный по монтажу. Click используется немного реже из-за цены, но скорость сборки и качество соединения значительно выше.
3. Не бывает случаев, чтобы доска всегда подходила идеально в помещение и не приходилось бы ее обрабатывать. Мел и угольник должны быть под рукой, чтобы точно отчерчивать элементы, которые идут на отрез. При работе нельзя забывать о дистанции в 10 мм от стены.
4. Вся работа протекает достаточно однотипно, но самый последний слой имеет свой подвох: нередко приходится пилить не только поперек пластины, но и вдоль. Тут нужно соблюсти ювелирную точность, причем сначала делается привычный отрез поперек, а уже потом режется вдоль, чтобы использовать материал с максимальной эффективностью (уменьшение отхода).

Если работа выполняется без опыта, то шахматный вариант оптимальный, но со временем можно приловчиться стелить по диагонали и елочкой. Оба этих варианта выглядят более эффектно, но отход и сложность повышаются в разы.

Дополнительные аспекты

Для электролобзика существует несколько видов пилочек (рвут слева, справа и с обеих сторон), и если почти всегда есть разница, какую брать, то в данном случае это совершенно не имеет значения. Но полотно должно быть заточено до идеального состояния, чтобы не повреждать материал, т.к. это будет очень заметно.

Как уже было замечено, когда стелим ламинат, есть 2 способа крепления замков — Click и Lock:

1. Click. Сначала устанавливаются 2 пластины на свое место, после чего к последней прикладывается специальный брусок и при помощи несильных ударов молотком вгоняется в паз. Сильно бить нельзя, чтобы не сломать крепление. Чтобы пластина встала на свое место, нужно процедуру повторить в 3-х основных точках (начало, середина и конец).
2. Lock. Брусок и молоток не потребуются, т.к. вся работа проводится голыми руками. Достаточно пластину поместить в специальный паз, затем осторожно круговым движением опустить ее на свое место и подбить основанием кулака (мягкой частью). С процедурой справится даже ребенок, а качество стыка получится очень высокое.

Вне зависимости от этапа работы все используемые инструменты всегда должны находиться под рукой, т.к. ситуация может возникнуть непредвиденная, а исправить все нужно иметь возможность срочно.